巴黎男装周除却LVDior外还有这些新优雅-【新闻】

对周日落幕的巴黎男装周，人们寄予了厚望。这么说吧，这是LVMH的一季。光是两场首秀就足够让这个集体收获话题度了：本季进行首秀的分别是Louis Vuitton新任男装艺术总监Virgil Abloh，以及Dior的Kim Jones(他此前效力Dior Homme，可以和紧窄剪裁与青春期焦虑说拜拜了)。

现在最重要的，是“语境”而不是“内容”。衣服与更广泛的品牌传播叙事相比，其实没那么重要(可以说是无关紧要了)后者才是如今本行业的精髓与实质。但我们不能忘了，尽管时装早已经成为大众娱乐的支柱之一，时装的根源依旧在制衣。真要去细细检视衣服本身，无视那些可以在Instagram引人点赞的表演噱头，那么我告诉你，这篇文章写到这里就可以停笔了。

但我们还是别那么激进好了。什么是时装界的真正进步?是新廓形在满足新需求时，定义出的新态度。四处采样，拼接不同的概念，创造似是而非的所谓新廓形，迭代升级的只有僵化叙事创造的停滞。

那么好了，这场众人期待的搅局真的会实现吗?不，没有的。Kim Jones给Dior时装屋送来了波普欲望以及高级订制服般的柔软(顺带还造就了不少完美异常的“千禧一代”友好单品)，而Virgil Abloh在Louis Vuitton拥抱的是多样化的慵懒剪裁西服，而非四处泼洒品牌标识Logo。说真的，真正突出的反倒是一种连续性。

不过，Jones以此展现出的胆量和知识，玩转合体性与结构，你还是能看到一点Dior的未来;但Abloh就还得继续努力了。这不是有没有受过设计训练的问题，你看Giorgio Armani也从来没在设计院校受训。当然了，新的社会“包容”的时代蔓延在演出现场与舞台展示，但除非哪天Louis Vuitton降价降到够低，多数年轻孩子照样还是被“排除在外”，照样买不起。

Glenn Martens在Y/Project做的就比较有挑战性，也比较有趣，混合了设计的实验，以及街头粗糙的颗粒质感。将品味推到最极致，与彻头彻尾的丑陋对决，Martens站在不同风格流派的十字路口，搭建起一片小众飞地。你要么爱要么恨，没有中间的选择。但他无疑也情愿用新廓形进行测试，尝试做出新的服装品种提案。到了今天，很少有年轻设计师这么做了。Alyx的Matthew Williams也是动作轻快敏捷的实验先行者，但他需要打造与其设计那般具有前瞻性的造型。

总有几位时装巨头愿意形单影只，不在意他人追逐的飞逝时尚，执着击打属于自己的鼓点。Rick Owens就是其中之一，他始终如一地奉献出满具冲击张力的时装秀。本季特别值得一提，他的露天发布会飘起了彩色烟雾，专门设计的工具型腰带与可穿戴式帐篷。连身裙当然就是你身体的一处栖息地，但Owens将连衣裙升级成了一个个自给自足的单位，不得不让人想到巴别塔或塔特林塔(Tatlin’s Tower)。如果想让从当前世界的恐惧中脱离，那就别再看了。相反的是处于狂躁模式的川久保玲(Rei Kawakubo)，趣味俏皮的西装也变得疯狂起来，但也令人愉快非常。

但和米兰一样，巴黎男装周的各个战场抢夺的还是年轻人。一方面，总有人依旧以街头潮流定义青春精神，另一方面，也有人始终努力把年轻人带往新的穿衣天地。间中引发的争论，终究将时装摆脱了近期街头热潮下催生大批懒惰“设计”的温床。

应该表扬的是Valentino的Pierpaolo Piccioli，他始终努力关注外界，并以此扩展Valentino的风格密码。相当长一段时间以来，他对街头发生的事情(或是对街头之事的想象)都相当感兴趣。本季这股兴趣升到了最高峰，他走到了大都会贫民窟的街头，那里伺机而动的捕猎者身穿田径服，头戴水桶帽，这与Valentin时装屋所在的密格那内利广场(Piazza Mignanelli)的宏伟壮阔截然两个世界。

高级定制服与街头音乐，挥霍铺张与市郊风情，羽毛与Logo，这些对比碰撞是不是真的奏效?是的。Piccioli很明白如何拿捏混乱之中的分寸，表达依旧优雅，即便浑身贴满Valentin品牌标识的那套西装也优雅依然。但这一切都像是时装对“当前主流品味”作出的让步，而这种品味就整个Valentino体系里对Valentino男装的定义提出了深刻的质疑。事实上，身穿Valentino的捕猎者几乎和Valentino的女装无关，更无关Valentino的创意财富。Piccioli似乎想让Valentino变成一支万花筒，借助品牌发布不同声音，来探索他本人的创意个性。无论如何，他认定了青年和街道，但这看起来就更像是过去时了。

Raf Simons现在已经是50多岁的人，依旧迷恋他流逝久远的青春。但他倾向的未来与众人不同，带领了另一波努力让正装焕发第二春的创造者。尽管没有守住过往努力的优势，时装廓形略有重复，但Simons在同名品牌发布的最新系列依旧证明了，即便是内衬破旧、内外反穿的西服或是西装夹克，也能和卫衣一样代表青春。Luke Meier的心血结晶OAMC也完美结合精准与实用主义，将都市服饰提升至剪裁精品。

在Alexander McQueen，Sarah Burton摒除了球鞋，以及其它明显指向“年轻”二字的单品，集中力量攻破剪裁的扭曲与精准，并为系列注入来自Francis Bacon、John Deakin等艺术家优雅的无拘无束。这已经能说明很多了，再加上那份阳刚的克制，令人振奋的狂热，当然还有满满当当的魅力。

魅力(Glamour)这个词听起来是真老派，又多么具有先进性。这个词留给Maison Maegiela的大师John Galliano好了，他用无敌的技术实力给本季画上了句点，不仅在技术层面挑战穿衣，对阳刚气概的代表也具有进步性。在他首次奉出的男装高级定制Artisanal系列(结合了新近观察对年轻一代对晚礼服正装的自由打扮)，Galliano将自己的签名式偏好斜裁带入男装，调制出新的感官视觉与流动性。乙烯与高定时装，紧身胸衣与自行车手的。但真正脱颖而出的是诸如斗篷等片断，它们抓住了把肩扛在肩上的急速手势。

好了，这就是一种制造出新姿态的服饰那种优雅的新需求。这才是那种值得一写的时装，其余不过是过眼云烟罢了。

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